товаров: 0шт стоимостью: 0руб
купить
очистить
 

Статьи / Искусство заточки ножа. Продолжение

Если вы помните, по окончании первого урока заточки мы на время отложили наш "учебный" нож. На лезвии этого ножа остался заусенец, который мы не советовали вам убирать, так как по его форме мы сможем определить качество стали клинка. Правда, это можно сделать только в том случае, если вы точно выдержали угол заточки и сделали заусенец  равномерным на протяжении всей длины клинка. Конечно, мы говорим о ножах, из качественного металла, а не о ножах из порошкового металла низкой пробы, которые дешево стоят.

Если при заточке образовался заусенец в виде бахромы, который много раз перегибается из стороны в сторону, не желая отпадать, значит, ваш нож изготовлен из малоуглеродистой и слабо закалённой стали. Если во время заточки заусенец отваливается частями, следовательно, сталь перекалённая, хрупкая. Если же заусенец имеет вид тонкой светлой нити, которая при дальнейшей заточке достаточно легко отделяется от режущей кромки, то в этом случае можно говорить о том, что нож выполнен из стали высокого качества. Сигналом к тому, что первый этап заточки ножа, а именно работы на крупнозернистом бруске, закончен будет отсутствие на лезвии клинка сколов, зазубрин, и, что самое главное, на режущей кромке должна сформироваться ровная фаска.

Да, вы правильно прочитали: именно на крупнозернистом бруске. Ведь, для того чтобы научиться правильно затачивать, мы взяли обычный нож и простой не дорогой брусок, а он как раз и является крупнозернистым. При помощи такого бруска, естественно, быстрее и проще выпрофилировать правильный режущий клин ножа, который сильно затупился. Однако не нужно увлекаться, так как без опыта заточки можно одним неправильным движением на крупнозернистом бруске испортить лезвие хорошего ножа.

Процесс заточки ножа

Заточка ножа производится в несколько этапов: шлифовка, полировка и доводка лезвия клинка. Причем техника затачивания довольно простая. А насколько этот процесс будет трудоёмким и продолжительным и то, какой точильный брусок выбрать, в полной мере зависит от задачи, которая была поставлена человеком, затачивающим нож. Если лезвие ножа слегка притупилось, то подтачивать и доводить его нужно на брусках с мелкими зернами и оселках. При этом затраты энергии будут небольшими, но сам процесс будет требовать определенной точности и выверенности движений руки, а также хорошего глазомера, внимательности и аккуратности. Если необходимо выправить выщербленное или зазубренное лезвие, то на это нужно затратить намного больше и времени, и усилий. Именно поэтому процесс заточки мы начали с простого бруска.

Лезвие ножа при увеличении

Как нам уже известно, лезвие ножа при увеличении выглядит в виде своеобразной пилы с маленькими зубчиками — чем меньше эти зубчики, тем нож острее. А получить мелкие зубчики можно только после заточки лезвия на бруске с мелкими зернами. И лишь только в этом случае (и это важно!) нож будет острым более длительное время. Нож, зубчики которого крупные, причем это заметно даже на глаз, режет гораздо хуже, дает неровный срез и при этом быстро тупится. Так как такие зубчики сминаются или выкрашиваются в зависимости от того, какого качества и какую степень закалки имеет сталь. Поэтому при затачивании ножа или любого другого режущего инструмента нужно стремиться сделать так, чтобы лезвие его имело невидимые глазу зубчики, которые и будут создавать эффект микропилы. А чтобы этого добиться, специалист с опытом поочередно переходит с крупнозернистых брусков на микрозернистые. Чем абразивные зёрна мельче, тем мельче будут зубчики на клинке ножа.

Продолжая процесс заточки, мы меняем крупнозернистый брусок на брусок средней зернистости. Сначала повторяем все те же движения, что и на предыдущем этапе, попеременно затачивая то одну, то другую сторону. Показателем правильности процесса служит то, что хорошо заметные риски, оставленные крупными зернами бруска, становятся отшлифованными. Постепенно давление на клинок должно ослабляться, до тех пор, пока вы не добьетесь того, чтобы он под лёгким нажимом руки словно скользил по поверхности бруска. Именно на этом этапе и происходит отделение заусенца.
Только после того как вы закончите шлифовку на бруске со средней зернистостью, можно перейти на мелкозернистый брусок или на оселок. Для того, чтобы провести полировку ножа, нужно иметь брусок с наиболее мелким зерном, то есть брусок из натурального камня, например, минерал новокулит (черный сланец), у которого зерно уровня "fine" ("Grey Alania", "Dark Grey Karelia" или другие подобные им бруски, произведенные в России, которые гораздо дешевле импортных). Раньше такими оселками пользовались для правки и доводки опасных бритв. После того как мужчины перестали бриться опасными бритвами, необходимость в оселках пропала. Однако, некоторые люди хранят их как наследство, оставшееся от дедов и прадедов.

Так вот, одним из лучших инструментов для окончательной полировки и правки ножей являются эти оселки. Но использовать их нужно с водой. А начинать работу на них только после того, как лезвие ножа будет хорошо выглажено и отшлифовано. Работают на оселках очень осторожно, передвигая клинок по плоскости практически без нажима. При этом фаски режущей кромки полируются так, чтобы лезвие приобрело зеркальный блеск. На данном этапе отпадают все неотделившиеся до этого остатки заусенца. При этом лезвие становится  очень острым, способным сбрить волоски на руке и лёгко разрезать лист бумаги.

Для доводочных операций могут  применяться керамические бруски, в том числе и типа ТСМ-1, которые произведены из сверхтвердой вакуум-плотной корундовой керамики, на которых можно работать без воды и масла, при этом они почти не изнашиваются. Для того чтобы восстановить их рабочие свойства в случае засаливания, их нужно промыть водой с моющим средством. Если этого не делать, то мелкие крошки металла, соприкасаясь с лезвием клинка, во время доводки будут оставлять на нем более глубокие и широкие канавки. Проводить эти операции можно с использованием абразивных брусков на керамической связке 64С (карбид кремния зеленый, SiC, цвет зеленый и серый), имеющих зернистость М7 — М50. В различных источниках литературы часто встречается другое название этого вида брусков — "водные камни". Поэтому перед работой их нужно намочить, опустив на какое-то время в воду, а по мере того как верхний слой высыхает в ходе работы, его надо смачивать водой. После того как работа будет завершена, брусок промывают под струей воды, а оставшийся после работы налет снимается с помощью пемзы или щетки.

Набор для заточки ножа

Весь набор брусков и оселков для профессиональной заточки ножей включает в себя не менее 8-10 разновидностей. Причем, цена на некоторые камни может быть равной стоимости хорошего ножа. В минимальный набор обязательно должны входить три точильных бруска: крупнозернистый, среднезернистый и мелкозернистый.

Как считают японцы, первоклассным заточником и полировальщиком ножей может из сотни человек стать всего один, причем прошедший обучение у первоклассного мастера не меньше пяти лет, да и то, если у него имеются необходимые способности. Кстати, весь цикл полировки меча в Японии проводится на протяжении 2-х недель. Процесс заточки можно осуществить и с использованием дешевых двухсторонних алмазных брусков с разной степенью зернистости, сделанных в России, на которых обязательно нужно работать с мыльным раствором или водой. При помощи алмазных брусков вы можете быстро и качественно заточить лезвие, но по окончании работы на брусках вам в любом случае нужно будет довести и отполировать нож.

И в заключение несколько слов о ремнях для правки и доводки клинков. В основном они используются профессионалами (прежде всего парикмахерами) для осуществления правки бритв. Однако такой ремень с использованием паст (которые, как и ремень, стоят недёшево) для шлифовки и полировки можно также применять на последнем этапе заточки. Его может заменить широкий гладкий ремень из натуральной кожи, типа солдатского, при этом в качестве абразивных материалов используется окись хрома или паста ГОИ. Это завершающий аккорд процесса заточки ножа – правка на хорошо отглаженном доводочном ремне, смазанном очень тонким слоем пасты (возможно применение глицерина или мыльной пены). По туго натянутому ремню, называемому стропой, нож всегда проводят обухом вперед по направлению движения поочередно каждой стороной, прижимая его всей плоскостью или под минимальным углом наклона. По мере движения по ремню нажим постепенно ослабевает, и нож словно сходит с ремня вверх. Затем нужно повторить движение в другую сторону, до тех пор, пока лезвие не будет заполировано до зеркального блеска, — это длительное время сохранит клинок острым. Правка на ремне является  заключительным и необязательным штрихом в долгом и утомительном процессе затачивания ножа.

Качество заточки клинка, которое и подводит итог всей проведенной работы, раскрывает  его главную сущность — остроту.

Острый нож

И вот, нами была проведена немалая работа по заточке и правке ножа, но как нужно заботиться о ноже?

Нож должен быть все время чистым и сухим. После того как вы закончили работу, клинок надо промыть чистой водой, насухо вытереть куском материи, а затем протереть тканью смоченной маслом. Это даст возможность предупредить появление коррозии, в том числе после прикосновения к металлу пальцев рук. Даже воздействие пота пользователя на металл может вызвать появление ржавчины через некоторое время — такова природа металла. Если вы не используете нож в течение длительного времени, то ножны и нож надо хранить отдельно, особенно после длительного пребывания на природе при повышенной влажности и зимой. Чтобы по неосторожности не порезаться ножом при таком хранении, нужно изготовить ножны из тонкого картона. Кожаные ножны, после высыхания при комнатной температуре, надо обработать специальным средством, для предотвращения высыхания и растрескивания кожи.

При выборе точильного камня, учтите:

Все точильные камни в зависимости от размера абразивной основы делятся на 5 основных групп:

  1. Наиболее крупнозернистые, обдирочные, сверхгрубые камни (согласно английской классификации — extra rough grit, немецкой — extra grob).
  2. Крупнозернистые, грубые (англ. — rough grit, нем. — grob).
  3. Среднезернистые (англ. — medium grit, нем. — mittel).
  4. Мелкозернистые, тонкие (англ. — fine grit ,нем. — fein).
  5. Микрозернистые, сверхтонкие (нем. — extra fein, англ. — super fine grit или extra fine grit).